雨崩是一个坐落在梅里雪山神女峰、五指峰和将军峰之间的小村庄，这里人烟稀少，全村仅有28户人家。我也忘了自己从什么时候听说过“雨崩”这个词，不知为何，“雨崩”在我心中就成了世外桃源的代名词。说雨崩是世外桃源，其实并不为过，因为这个小村庄至今都没有修通公路，村子跟外界往来只能通过一条18公里左右的山路，并且需要翻越海拔3700多米的垭口。所以直到近几年信息较为发达之后，才开始有外界的人了解雨崩这个小村庄，并前来探索这里。

两年前的5月，我和小伙伴们走进了这个如仙境般的地方。

西当是徒步雨崩的入口，从飞来寺出发的车辆都会在此停留，背上行李物品，徒步雨崩之行就开始了。接下来我要面对的是一条从2650米海拔起翻越3700米的垭口到达雨崩村的徒步之路。在高海拔缺氧地区行走，尤其是爬山是一件相当具有挑战性的任务。每走几步，就开始气喘吁吁，不得不停下来均匀呼吸，但我觉得这恰恰是雨崩这条线路最不可或缺的一部分。只有经历了这种高海拔的徒步行走，用每一步的急促呼吸来丈量十几公里的进山之路，才能真正领略抵达的成就感。网上曾盛传这样一句话：“如果你爱一个人，请带他去雨崩，那里是天堂；如果你恨一个人，请带他去雨崩，那里是地狱。”当我上气不接下气地走在爬山之路时，才能真切地体会到为了到达雨崩所需要付出的痛苦。

时值5月，滇西北地区气候已经相对比较温暖，沿途是丰富热带雨林动植物。这里气候湿润，天气多变，风、雨、雾、晴，短短一天就可能经历几种不同的天气。所以很可能头顶是蓝天，前方的雪山已经被云雾遮挡。徒步跋涉得满头大汗，很可能马上就有过山雨袭来，所以内里要穿一些适合徒步的衣物，即使出了汗也可以速干，外面要穿一些防风防雨的冲锋衣，即使热起来，也可以脱下来系在腰间。

据说雨崩不通公路的一个原因就是为了保护这些原始的森林。因为没有公路，所以雨崩所有物品也都是通过马背运送进去的，包括村子里的蔬菜和粮食。当然如果不想遭受徒步的痛苦也可以骑马和马队一起进山。但是作为一个笨到无法驾驭马的人，骑马更是一种痛苦。而且小马哥会靠山路的外侧行走，山路的一侧就是深不见底的悬崖，而马蹄经常就踏在这样的边缘砂石路上。所以坐在马背上的我一直心里犯嘀咕，万一雨大路滑，马蹄失足，所以骑马也并不是一个省心的体验。

经过近乎煎熬般的向上攀登的艰苦跋涉，我终于抵达了进山之路的最高点垭口，从此开始就是一路下山的6公里了。徒步之路沿途有许多提供方便面和热水的休息处。方便面的盒子目测有上万个，叠起来摆在小木屋外面，颇为壮观。

下山之路相对轻松一些，不用那么气喘吁吁。而当我终于抵达雨崩村的时候，整个人都处于半残废状态，一屁股坐在了旅社的小木凳上，还哪有心情看风景、拍照片。不知因为一路上风吹雨淋的缘故，还是因为高海拔缺氧，整个大脑剧痛。当时特别担心感冒，高海拔感冒真的不是开玩笑的，况且我人在雨崩山里，即使骑马出去，也需要走6个多小时。所以，头痛难忍，而且心里实在是没底。吃过晚饭，我早早就跑回屋子，打开电热毯，蜷缩在被子里，希望通过一晚上的休息能缓过来。晚上8点多我就迷迷糊糊地入睡了。

第二天6点不到，我就已经醒来，可以说满血复活了！当时内心特别庆幸自己没有感冒。打开房门，月朗星稀，天空还是纯净的深蓝色，神女峰就这样安静地和澄澈的朗月对话。头顶是俊秀挺拔的雪山，脚下是炊烟袅袅的村庄，那一瞬间我终于明白了为什么西方人终其一生要去寻找他们梦境中的香格里拉，香格里拉不在别处，应该就在这里。

吃过早饭，我们继续上路，前往五指峰脚下的神瀑。沿途成百上千的玛尼堆甚为壮观，玛尼堆是藏族胞们前往神瀑朝拜的时候祈福之物。神瀑据说是神山卡瓦格博从上天取下的圣水，是藏民们接受洗礼的地方。所以到此一游，一定要在神瀑下接受洗礼，而且被神瀑圣水打湿得越多，越能够得到神山的眷顾。在场的藏族同胞们脱了上衣，一边口念经文，一边冲进瀑布之下，尽情接受圣水的庇佑。

下山之路轻松许多，我们一行人也心情舒爽，我于是高歌一曲郑钧的《回到拉萨》，正唱到“雪山、青草、美丽的布达拉庙”，或许神山五指峰都听不下去我这样的跑调了，只听后面轰隆隆的声音，回头一看，只见雪从山峰倾泻之下。我掏出手机打算拍照录视频，但是已经吓得按错了拍摄按钮，只拍到了雪崩的后半部分。就这样，人生第一次近距离亲历雪崩。由于体能有限，我没有选择难度更大的冰湖路线。而冰湖也是雨崩线路中非常值得一去的目的地。所以我只能看小伙伴们拍的照片过过瘾。

我觉得，人这一辈子一定要徒步一次雨崩，这里不仅有遗世独立的雪山村庄，有艰苦跋涉的徒步体验，更有超出预期的沿途惊喜。

不去苏杭，就去雨崩。