汪曾祺，是喜欢自己“做几个菜的”。

所以，他的谈吃的文章中，就常常写自己“做菜”。菜、多为寻常菜，但做菜的那个过程，却让他写得风生水起，有声有色。很能看出汪老做菜过程中，那份“快意”的心情。对，“心情”很重要。汪老把“做菜”看做一种别样的“艺术表达”，他把生活艺术化，自然，也就“大快人心”了。

菜，做好后，汪老也不过夹几筷子，尝尝而已。更多的情况下，他是喜欢看着别人吃，乐呵呵、美滋滋地看着别人吃，自己却在旁边，饮茶或者抽烟。他看着美籍华人作家聂华苓，淋漓尽致地吃他做的“煮干丝”，“最后，端起碗来把剩余的汤汁都喝了”。菜，做得美味否？无须自己再用文字夸饰了，客人的“饕餮”表现，就是最好的回答。

这就是生活。做菜，是生活；看别人吃菜，也是一种生活。汪老，是一位懂得创造生活，和享受生活的人。一道菜里，见性情，见人生。

汪老写自己“做菜”，更写吃别人做的“菜”，写各种各样、五花八门的美食。

这样的文字，汪老写得“飞扬”。

“飞扬”，不是浮躁；而是指联想丰富、文字活泼、激情飞扬。

屐痕处处，汪老走过的地方多，又是一位有心人，走过吃过，都一一记得，于是，行之于笔端，便不再是一瓢一饮，一餐一席，而是纵横驰骋，极尽丰富联想之能事，把各地的同类饮食，放在一起写，于比较中写，见得美食之色、香、味。

一篇《豆腐》，他写尽天南地北的豆腐；一篇《五味》，他于“酸甜苦辣咸”中，写尽天下人的“味道性情”。

汪老的美食文字，还有一个突出特点，那就是：有忆，有思，有一份眷眷怀想之情。

汪老谈吃，多谈及故乡：故乡的野菜、故乡的食物、故乡的节日美食，等等，等等。写故乡之“物”，实则是诉故乡之“情”。少小离家，炒米、焦屑、咸鸭蛋，宵小之物，却深刻地留存于记忆之中，只因，那里面镌刻了剪不断的故乡情。

1939至1946，汪老在昆明整整待了八年。八年里，他在西南联大读书，他在昆明中学教书，他更食息于昆明。于是，他的很多美食文字，就写云南的美食。他写昆明的茶饮，写昆明的过桥米线、汽锅鸡、米线饵块，以及点心小吃、水果蔬菜、种种菌类等等；更写昆明的林林总总的饭馆，各式各样的茶馆。

然而，文章主旨还在于写彼时彼地的“美食者”——他的“食”中有“人”。

那是一个困难的年代，更是一个动荡不安的年代，特殊的年代，决定了特定的行为。那些西南联大的莘莘学子，喜欢泡茶馆，却在茶馆中“泡”出了学问，“泡”出了一份潇洒不拘的生命情致。国难临头，他们身处困境，不灰心，不沮丧，不堕落，而是以一种自由乐观的精神，励志向上，奋发图强，忧国忧民。

汪老，写西南联大的学生“泡茶馆”，真是一往情深。

他在美食文字中，怀想那个时代，怀想那个时代人们的精神风貌，和思想境界。

在写法上，汪曾祺的美食文字，多比较：比较一道美食的今昔之变化。他于“变化”中，以小见大，洞察一个社会的变化，洞察民俗民情的变化。他能通过一道美食，看一方百姓的心态，看天下、古今的异同。

汪老学养丰厚，文章亦多“旁征博引”，特别是对于古代文化的“征引”。因此，他的美食文章，就不仅有“天南海北”的联想，更有“古今中外”的佐证，以其详实的资料，极大地丰富着文章的内涵，同时，也增强了文章的可读性。

汪老谈吃的语言，一如他的散文语言：活泼、灵动，俗、雅结合。

灵动生“香”，汪老的文章语言，也有一种美食的香味，有一种文化的芳醇。