年夜饭，虽然每年都吃，但这顿饭想必对每一位中国人来讲，都有着特殊的涵义。

那股氛围往往是在家乡翘首等待的父母催促回家的电话蔓延开。“女儿，还有几天就过年了，你什么时候放假呀，你爸爸说你爱吃吹肝，今年多晾了几个，等你收假带回去吃。”

离家久了，家的味道就会变成一种魂牵梦萦的牵挂，这些难以割舍的依赖藏在记忆深处，让我们在忙碌了一年以后，伴随着匆匆的脚步，回到家与家人相聚在一起，吃上一年中最温暖的团圆饭，治愈一年中所有的不快。

我的家乡在维西县塔城镇其宗村。是个藏族、纳西族、傈僳族、汉族等多民族聚居的村子。因而家家年三十餐桌上的美食也都不同。

年三十一大早家里的长辈们就已经忙活开了。炸酥肉、豆腐果、乳扇、腰果、牛干巴，烧火腿、猪头、腊五花，煮树胡子、吹肝，洗山药、百合。不管时代怎么变，在我家年夜饭餐桌却有着几道永恒不变的“硬菜”。

这一桌子丰盛的菜肴，可以说倾注了家里长辈们所有的精力和心情，这些菜肴，在祖辈们的血脉里，都有着固定的名目，世世代代许多辈人的口味与习惯，在时间的漏斗里流下来，散发出的香气，早已超越了菜肴本身的丰盛及味美。那是一种温情，这种温情是大年三十母亲唠叨在灯下的叮嘱,也是无数的游子顶着寒风,踏着大雪往家里赶的执着与真诚。

伴随着阵阵鞭炮声，一家人围坐在一起品尝着家的味道，祝福满堂，欢声笑语，那满满的幸福，温暖了我一年的匆忙。